Cursillo de Pintura '09/10.

Esto se pone interesante...

hola Condorman, ya estoy aqui otra vez despues de un tiempo un poco desconectado del foro, pero no olvidado de el, decirte que estoy tratando de buscar el filtro para el compresor pero de momento no lo tengo, espero conseguirlo pronto.


saludos para todos los amigos Mobyletteros. boti

Recibido, Boti.

El filtro lo venden, generalmente, en tiendas que se dedican a comercializar pinturas de automoción, aunque el de la foto que puse lo compré en el Leroy&Merlín. Es importante instalarlo antes de pintar para que no haya problemas.

Trop: A ver si te animas a usar ese aerógrafo, ya verás que no es tan difícil y los reglajes que tiene consisten en que si aprietas el pulsador lanza solamente aire, mientras que si lo pulsas y arrastras hacia atrás con el dedo lanzará aire + pintura (cuanto más hacia atrás mayor cantidad de producto). Ya intentaremos utilizarlo también dentro de este post. Hey, no os olvidéis Blau y tu de instalar el filtro al compresor.

Venga, que vamos a divertirnos con todo esto.

Sigo vuestras indicaciones al pie de la letra, no os canseis es estupendo.

O.K. entonces, vamos a pasar ya al tema del lijado. Las 2 piezas que tenemos son de plástico y para ellas utilizaremos lijas de grano 800 al agua y una esponjilla Super-Fine en seco.



¡Ojo con los granos!, éstos que voy a utilizar son los adecuados para este trabajo y no van a dar problemas, además son extensibles para lijar cualquier otro tipo de plástico.
Si eligiéramos por error otros granos más bastos, en lugar de lijar el material y dejarlo suave y uniforme lo que haríamos sería producir en la superficie unos rayajos profundos y enormes que destrozarían las piezas. De todos modos, hay unos márgenes que cada uno tendrá que comprobar, es decir, que si por ejemplo utilizáis en nuestro caso un grano 500 al agua y no apretáis demasiado puede que también valga, ¡¡pero más basto no, ¿eh?!!

Sobre las lijas: Son baratas y hay que utilizarlas hasta que se gasten pero sin apurar mucho, pues entonces el grano cambia y aunque parezca que no tiene importancia, sin darnos cuenta estaremos haciendo algo ya "medianamente bien" y que puede dar problemas después. Además consumiremos más tiempo pues la lija no "comerá" la misma cantidad de material.
Las lijas también hay que aplicarlas sobre la superficie libres de restos de pintura y esto se hace aclarándolas bien con agua (limpia) o rascando la pintura adherida (seco).




Vamos a empezar por esta pieza:



La lijaremos en primer lugar con la lija 800 al agua, al principio de manera suave pues el grano está muy vivo y a medida que vayamos frotando iremos apretando un poco más, pero sin sacar chispas...
Tras un rato, la secaremos con papel limpio y comprobaremos que zonas han quedado con brillo (es decir, sin lijar). En este punto y con la pieza ya seca cambiaremos a la esponjilla Super-Fine y volveremos a lijar de la misma manera, pero en este caso con más cuidado, si cabe, al principio, pues esta lija es más abrasiva que la otra, aunque también se desgasta y se embaza antes.

Fijaros en la superficie, antes:





Vemos que aparece brillante y rugosa.


Echamos también un vistazo a los bordes:





Son así de fábrica y ya que estamos les daremos un repaso para que queden mejor terminados.


Una vez lijada, la pieza deberá quedar así, mate y suave y con los cantos lisos:

Continuamos con la otra pieza y el mismo proceso.




En este caso habrá que insistir más con las lijas pues se aprecia claramente que esta superficie es mucho más rugosa que la otra.






Aquí abajo ya acabada, misma foto que la de arriba que contiene el logo "Simon", como veis, éste ha desaparecido.






Lijado de la parte interior, para ello se recorta un trozo de lija del tamaño adecuado y se pasa por todo el contorno sobre el que se apoya la lija en la pieza. Casi se me olvida esta parte.




Una vez tenemos todo bien lijado pasamos entonces al encintado de las piezas.
Nota: Hay otros casos en los que será más conveniente encintar y tapar todo y luego lijar, si fuera así deberemos tener cuidado para no empapar demasiado todo el "papeleo" en caso de utilizar lijas de agua.


Materiales a utilizar:



El cutter de cirujano, unas de mis herramientas favoritas, se hacen virguerías de corte con él cuando se adquiere destreza. Y la cinta de carrocero, particularmente me gusta la de la foto, estrechita, aunque dependerá del caso el usar una u otra más ancha.


Comenzamos por lo fácil.
Nota: La cinta de carrocero al igual que muchas otras no se estira, simplemente se pega en la posición que vaya. De otro modo se podría despegar después ella sola.




En las 2 fotos de abajo se aprecia que no pego la cinta al ras del borde sino algo adentrada, más que nada para evitar que se pueda quedar algún pelo de la pieza sin pintar por culpa del borde de la cinta:






Una vez completamente encintada, un pequeño truco, se coge un trozo de cinta y se pega una parte por el medio, los extremos los pegaremos a la zona ya encintada. Sirve para poder coger la pieza con los dedos por la parte que asoma. Fijaros en la foto:



Esta pieza se podría haber dejado sin encintar y ahorrar tiempo, yo lo he hecho para tocar este tema y aprovechar el post. También quedará mucho mejor terminada que sin encintar, pues así no tendrá ráfagas de pintura alguna y parecerá salida de fábrica.

Continuamos con el encintado de la pieza que falta.

En primer lugar hacemos la cara externa, la más fácil, siguiendo el mismo proceso que en la pieza anterior, ahora incluso más sencillo pues es toda lisa y carece de "picos". En las esquinas redondeadas recortamos lo que sobre con el cutter dejando un pequeño margen respecto al borde.

Foto:




Y ahora viene la cara interior que es la más complicada. Primero cortaremos unos trozos de cinta con la tijera (no con la mano) +/- de la longitud de los lados rectos y los pegaremos primero en los lados lisos y luego en los lados con soportes. Estos últimos son los más complicados de pegar (los soportes estorban) y requerirán maña.




Segundo, una vez tapados los 4 lados rectos, nos encargamos de las esquinas redondeadas y para ello cortaremos unos trozos de cinta más pequeños que antes. Los situaremos en las esquinas pegándolos y ajustándolos al borde con la uña o con algún objeto, después recortaremos con el cutter lo que sobre.




Vista en detalle.




Y aquí abajo ya acabado el proceso.




Bueno, pues ya tenemos todo preparado para el siguiente paso: la imprimación.

Otras tenia olvidado este post y eso que tengo comprada la pintura y la pieza, a ver si me pongo manos a la obra.


Gracias Condorman.

En este caso concreto vamos a utilizar como imprimación una pintura sintética (diluible en disolvente/ aguarrás) normal y corriente que venden en cualquier tienda, siguiendo así con la idea de que todo resulte muy económico.




Pero ojo, vamos a poder utilizarla porque de antemano tenemos la seguridad de que no nos va a causar ninguna reacción extraña con alguna otra hipotética capa de pintura, ya que nuestras piezas las hemos dejado "en la chapa".
Si hubiésemos aprovechado alguna otra capa de pintura existente sería más aconsejable utilizar una imprimación "de verdad" para que sellara todo, evitando así posibles reacciones raras.

Como material necesitaremos esto y algún tipo de papel para limpiar (vulgar papel de cocina es válido aunque suelta "virutilla"):




Para poder empezar, en primer lugar prepararemos "la mezcla", je, je,

Debemos obtener la proporción más adecuada del producto a tirar para no tener problemas. El producto puede ser laca+activador, pintura+disolvente, pintura sola, imprimación de 2 componentes, imprimación+disolvente, etc, etc, es decir, lo que toque.
Y para ello, antes de nada, leeremos toda la información que facilita el fabricante en el bote para tener una base de partida y conocer mejor el producto.

Hola Trop.

¡Seguimos p'alante con el cursillejo!, Yeeepa!!


Bueno, continuando otro poco y como comenté antes, debemos encontrar en primer lugar la mezcla adecuada para que todo vaya bien, pues si no es así pintar puede llegar a ser algo desesperante...
¿Por qué esto es importante? Pues porque si la mezcla resulta demasiado espesa la pistola tirará "pegotitos" sólidos de pintura, y si por el contrario es demasiado líquida, a la mínima aparecerá un descolgón. De modo que debemos atinar en ese baremo en el cual pintar sin problemas es una delicia.

Entonces, leidas ya las instrucciones del fabricante, preparamos la poción mágica. En nuestro caso esta pintura es diluible en disolvente, así que jugaremos sólo con estos dos productos.
Y en cuanto al disolvente a usar, no nos complicaremos la vida y elegiremos uno universal o nitro pues son iguales.
Ahora falta saber cuanta cantidad de disolvente es necesaria para acertar, y como en la etiqueta no aparece cifra alguna, este dato dependerá del criterio de cada uno.
Se puede hacer a ojo y que salga bien, pero aquí intervendrá la experiencia del pintor. Por eso vamos a hacer algo más profesional: una buena norma suele ser observar la pintura mientras se agita (y mejor todavía si antes se calienta el bote en el horno) y dependiendo de su densidad aplicar una de estas combinaciones estándar:

- 1P:1D (1 parte de pintura y 1 parte de disolvente)
- 2P:1D (2 partes de pintura y 1 parte de disolvente) (La más común)
- 3P:2D (3 partes de pintura y 2 partes de disolvente)

Utilizaremos la de 2P:1D pues tenía apuntado que ésta iba bien en anteriores veces que utilicé esta pintura.

La jarrita de la foto es de 250 cc. Volcaremos primero el disolvente por dos ventajas:
1ª) Como la pintura pesa más que el disol conviene que vaya la última, así se mezclará mejor.
2ª) Por tema de lectura de las cifras de la jarrita. Si echamos primero el disol las cifras se leen perfectamente, mientras que si se echa primero la pintura puede que se tiña el vaso y no se vean bien.

1D = 20 cc de disol




2P = 40 cc de pintura




Total 60 cc de mezcla, más que suficiente para lo requerido. Recordar que es preferible que sobre algo a que falte, pues es una lata tener que hacer una nueva carga (a toda leche) mientras el producto ya tirado sobre la pieza comienza a secarse.

Una salvedad que se me había olvidao a la hora de volcar la pintura en la jarrita o probeta. Fijaos en la foto:



Como veis aparece un cucharón o cacito para este menester pero también se puede utilizar una cuchara sopera o similar. Es MUY RECOMENDABLE utilizar alguno de estos útiles y NO VOLCAR DIRECTAMENTE LA PINTURA DEL PROPIO BOTE, pues así los bordes de éste quedan limpios de producto y se puede cerrar la tapa perfectamente evitando que entre aire y seque la capa superior de la pintura, es decir, mantendremos nuestra pintura en óptimas condiciones para futuras ocasiones en que la necesitemos. Hay pinturas que valen una pasta y no es plan que se estropeen, aparte que si se secara la capa superior (dentro del bote) después tendríamos que colarla antes de usarla, para eliminar las partículas o restos sólidos de pintura que no se pueden pulverizar dentro de la pistola y que ocasionarían muchos problemas.

Hay otro truco que usan algunas personas para evitar la entrada de aire en los botes de pintura que se usan de higos a brevas y que consiste en almacenarlos AL REVÉS, es decir, boca abajo. Pero aquí, por lógica, hay que tener la precaución de que estén bien cerrados, pues si no... Y además hay que ponerlos boca arriba un buen rato antes de abrirlos para que así escurran, ya que de otro modo chorreará pintura por tos laos y estaremos en las mismas.

En definitiva, esto es lo que conviene evitar:

De quien es este bote azúl?, hay que enseñarle la tarjeta roja para no menos de 10 patidos, no?

BLAU

Jo, jo, cierto, cierto. Ahora que lo comentas, este bote azul me ha hecho rememorar algunas cosas...

Hace unos días hice limpieza y aparecieron unos cuantos botes en un estado lamentable. Como estaban esperando turno para ser llevados a un punto limpio rescaté éste, pues venía bien para mostrar lo que quería decir en el post.

Teniendo ya nuestra mezcla en la proporción adecuada y bien "batida", viene bien dejarla algún minutillo en el horno para que coja temperatura. Esto vale también para las piezas.

Deberemos regular la presión a la que vamos a pintar, por lo menos en este tipo de compresores. Lo que ocurre es que este dato varía de un equipo a otro y el que indica mi compresor no es fiable, de modo que habrá que hacer unas pruebas en algún papel pegado a la pared que sirva de borrador.

- Si la presión es demasiado baja, la pintura no se pulverizará bien sobre la pieza, sino que saldrá en forma de gotitas líquidas.
- Si la presión es demasiado alta, la pintura "rebotará" en la pieza y no se aplicará bien, se formará mucha nube de pulverización.

El tema está en encontrar un punto intermedio en el cual se pueda aplicar la mezcla correctamente. Esto es importante y resulta fácil.

A veces (dependiendo del tiempo disponible) se da primero una suave capa de sostén y se vuelve a dejar la pieza en el horno unos minutos. Así el resto de manos se fijarán mejor. Después ya se podrá pintar/lacar la pieza correspondiente a saco.

Modo de pintar: Normalmente en las instrucciones del bote viene descrito como recomienda el fabricante que se haga. Pero siempre comenzaremos por las zonas de la pieza que sean más pequeñas ("bordes", en nuestro caso) y dejaremos las zonas grandes o que estén más a la vista para después. Así evitaremos el "solapamiento" de las ráfagas, es decir, restos de una pasada de pintura que afectan a zonas colindantes ya pintadas y que están secándose, dejando consecuentemente marcas sobre éstas y chafando el acabado.

Capa de sostén:




Cargando primero sobre las zonas pequeñas, los bordes:



Mmmhhh... qué brillito más majo!

Podéis empezar aplicando capas finas pero tener en cuenta que hay que aportar producto para que luego no aparezcan "claros" al lijar. Es decir, no déis 2 pasaditas ligeras y punto porque no será suficiente.
Importante: no tirarse 2 horas pintando. Hay que hacerlo +- rápido pues las manos de pintura secan en contacto con el aire (sobre todo si hay disolvente de por medio) y si se tarda mucho se producen reacciones extrañas.

Uf!, qué tosho!

Adelante!, que nuestro "cacharrico" ya va pareciendo otra cosa.

Sr. Palmer, me consta que es usted una persona aplicada. No olvide darle una pasadita a esas zonas o si no puede tener problemillas...

Continuando ya con la penúltima fase del Cursillejo vamos a lijar las piezas "imprimadas". Por eso he utilizado una pintura sintética brillante, para que en esta fase se aprecie perfectamente hasta que punto hay que lijar. En cuanto desaparezca el brillo todo estará correcto y no se levantara nada después. También podréis comprobar si la cantidad aplicada sobre la pieza ha sido suficiente, pues en caso de haber sido poca os llevaréis con la lija la fina capa de "imprimación" llegando hasta la "chapa", y esto puede dar problemas al aplicar la siguiente capa. Es preferible que todo quede uniforme, así estara todo sellado evitando reacciones raras.

Aquí se aprecia. Todo lo de la parte izquierda ya está lijado (queda mate) y sólo resta algo de brillo en la derecha. Recordad usar las mismas lijas que antes.











Aprovecho esta zona para tocar un palillo más. Aquí (en el hueco) conviene aplicar poca cantidad de producto, pues va ensamblado en otra pieza. Es lo mismo que ocurre con las cachas de los carenados de las motos y con un montón de piezas que van ensambladas unas con otras a través de enganches. Cualquier tipo de producto aplicado supone un grosor y si en estas piezas no nos cortamos, después de tirar imprimación, pintura y laca... pues a veces ni permiten ser montadas, teniendo que rebajarlas a lija.




Utilizamos el pico de la lija para matizar.





Piezas ya lijadas. Contrasta el brillo sobre el papel de encintar y el mate del plástico.





La siguiente fase será el COLOR.

Enhorabuena por el cursillo Condorman.Yo también lo sigo con interés aunque solo leyéndolo.Saludos

Gracias por el apoyo.

Lo principal es seguirlo de alguna manera.

Esto es como todo, hay que empezar para que te pique el gusanillo, luego la cosa ya va sola.

Ultima fase: Pintura.

Este tipo de pintura es de tipo sintético (Esmalte Sintético según figura en el bote), lo cual quiere decir que se mezcla con disolvente. El brillo lo lleva ya incorporado la propia pintura y por eso no es necesario (ni aconsejable) tirar ningún tipo de laca ni de barniz encima, pues se corre el riesgo de que se estropee todo el trabajo, como ya se ha visto por ahí en más de una ocasión. Para eso hay otro tipo de pintura: la bicapa, pero no es la utilizada en este post.

Bueno, primeramente le he dado un buen repaso a la pistola y la he dejado bien limpia:



Más que nada para asegurarme que todo salga lo mejor posible y evitar restos de otras pinturas y lacas, sobre todo metalizadas. Observación: No es aconsejable tirar este tipo de pintura de color liso habiendo tirado previamente algún color metalizado, pues la pistola queda "contaminada", y a pesar de limpiarla se puede colar algo de partícula tiñendo el color liso y no dejándolo como debería. Conviene tirar algún producto después del metalizado y a continuación limpiar, de este modo tendremos más garantías de que el color quede puro y sin partícula.


He elegido este color por semejanza con el azul corporativo del foro.




La verdad que es un tono muy bonito:




Vale, seguimos entonces. Calentamos un poco el bote en el horno, abrimos la tapa y movemos el contenido con un útil. Es preferible hacerlo así a agitar el bote con la tapa cerrada, pues después al abrirla estará impregnada de pintura y dejará churretes por tos laos.
A continuación volvemos a hacer la mezcla.
Misma cantidad de disolvente que antes (con la "imprimación", aunque no sea imprimación en sí, sino pintura blanca de la misma marca (compatibles)), 20 cc:




Ojo aquí!, introduzco una modificación en la cantidad de pintura y añado 10 cc suplementarios a la mezcla de la imprimación. Antes 40 cc de pintura y ahora 50 cc. El motivo: ajustar la mezcla, pues con 2:1 se quedaba algo líquida. Ahora, con esta proporción ha ido todo mucho mejor. Este es el sistema de poner a punto las mezclas: papel, lápiz y pocos cc arriba o abajo.

Retomamos nuestro interruptor, bien protegido y a salvo de posible suciedad:



Observación: la precaución al haber estado algún tiempo las piezas ya preparadas sin tocar es comprobar que el "encintado" esté bien y no se haya despegado en algún punto.


Aquí están las curradas piezas:




Añado una pestaña de cinta de carrocero para mejor manipulación y como soportes valen unos botes del mismo tipo:




Comenzando a pintar, le aplico primeramente una ligera capa de sostén y después al horno unos minutos: